icon_gotop
18+
autorisation
Войти | Регистрация
Белгородское время
09:16
Вторник, 9 Марта
Рекламный баннер 990x90px top

Путешествие с «ВЕЧЁРКОЙ»

Путешествие с "Вечёркой". Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...
2018-02-23

Истинным счастьем было попасть в место, именуемое Абрамцево.

Мы приехали в этот дивный уголок Подмосковья в очень удачный для нас день – нерабочий для музейного комплекса. Не мельтешили на заснеженных аллеях бессчётные экскурсанты, не нарушали первозданную тишину никакие лишние звуки. На несколько часов мы стали здесь единственными гостями, которых хозяева окружили самым искренним вниманием.

Мы ходили по аллеям, окружённым толстостволыми деревьями (дубу-патриарху здесь в нынешнем году исполняется 247 лет), и становилось понятно, отчего это место на заре своего возникновения величалось «Обрамково». В корне здесь древнерусское слово «обрамок», что в современном смысле означает «обрамление». Неважно чем - холмами, непроходимыми лесами или рекой да ручьями. Прошли века – и выросшее здесь село, что в шестидесяти километрах от российской столицы, стало именоваться на более современный лад Абрамцево. Но трогательная красота здесь осталась прежней.

Там, на неведомых дорожках

Усадьба – это настоящий сказочный городок, где практически каждое строение уникально, украшено неповторимой деревянной вязью. И каждое в своё время было сооружено не красоты ради (хотя и это не на последнем месте), а вполне функционально, причём до сей поры.

Например, детской беседкой стала избушка на курьих ножках, в бывшей бане, внешне – ни дать, ни взять, теремке, увенчанном резной луковкой, размещаются дошедшие до нас из глубины веков изделия резчиков-столяров. Резным орнаментом, заимствованным из народных вышивок, украшено здание мастерской, где квартируются работы Михаила Врубеля - и живопись, и керамическая сюита «Снегурочка», декоративные вазы, изразцовые камины.

Что касается владельцев усадьбы, то самыми именитыми были, разумеется, сначала Сергей Тимофеевич Аксаков, немало принесший стране и как чиновник и общественный деятель, и как литератор, а после него - предприниматель и меценат Савва Мамонтов. Но обо всём по порядку.

Где расцвёл «Аленький цветочек»

Аксаковы приобрели Абрамцево - с его одноэтажным домом, липовыми аллеями, копаными прудами, садом и берёзовой рощей в 1843 году. Страстный охотник и рыболов, Сергей Тимофеевич был пленён обилием здесь воды и леса. К этому времени он ушёл с государственной службы и наконец-то занялся сочинительством.

Сначала из-под его пера вышли «Записки об уженье», которые сразу же нашли отклик даже у тех, кто никогда не увлекался рыбной ловлей, затем «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», с увлекательными рассказами о жизни птиц, яркими картинами русской природы, и наконец, автобиографическая трилогия «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и «Воспоминания». Это история нескольких поколений семьи Аксаковых, изображённой под именем Багровых.

В Абрамцево всегда были рады гостям, здесь встречались актёры, философы, писатели, в том числе И.С. Тургенев, а Н.В. Гоголю, дружба с которым у С.Т. Аксакова длилась два десятка лет, в доме были даже выделены индивидуальные апартаменты.

Что касается «Аленького цветочка», который первоначально назывался «Оленькин цветочек». Его Сергей Тимофеевич написал для внучки, которую осенью 1854 года в усадьбу привёз средний сын Григорий, он был самым тесным образом связан с самарским краем, семье принадлежали два села в нынешнем Борском районе – Языково и Страхово.

27 ноября 1855 года Григорий Сергеевич был назначен самарским вице-губернатором, а 20 января 1867 года переведён на должность самарского губернатора. Он принимал участие в работе комитета по постройке нового кафедрального собора, который когда-то величественно возвышался на нынешней площади имени В.В. Куйбышева. Благодаря его заботе в Самаре были открыты общественный сад, Александровский приют, налажено телеграфное сообщение со всей Россией. Кстати, посетивший Самару в 1871 году император Александр II, остался весьма доволен положением дел в городе. Даже выйдя в отставку, Г.С. Аксаков, которому в 1873 году было присвоено звание почётного гражданина Самары, самым активным образом участвовал в работе губернской земской управы, а с 1884 года до своих последних дней (а умер он в 1891 году) занимал пост губернского предводителя дворянства.

Сюда слетались Музы

Через одиннадцать лет после смерти С.Т. Аксакова, весной 1870 года, у Абрамцево появился новый хозяин, крупный предприниматель и любитель искусства 29-летний Савва Мамонтов, который не только успешно вёл дела, но и занимался музыкой, пением, всерьёз увлёкся скульптурой.

Поддерживая молодых художников, которым было необходимо место для общения и творчества, он привёл в порядок имение и два десятка лет, вплоть до 1890 года, оно было центром художественной жизни России. Каждое лето сюда приезжали И.Е. Репин, М.А. Врубель, В.А. Серов, К.А. Коровин, И.И. Левитан, братья Виктор и Аполлинарий Васнецовы, М.В. Нестеров, В.Д. Поленов… Селились кто в главном доме, кто в специально построенных студиях или в ближних деревнях.

Именно в Абрамцево родились замыслы многих художественных полотен. Например, идея знаменитой картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» возникла у Ильи Репина, когда за вечерним чаепитием кто-то прочитал текст этого послания. Виктору Васнецову «явились» на этих пленэрах «Богатыри», «Алёнушка», «Иван-царевич на сером волке», а в 1887 году Валентин Серов написал известнейший портрет «Девочка с персиками». Кстати, на столе перед позировавшей ему 12-летней дочкой Саввы Мамонтова Верой лежат персики, выращенные в местной оранжерее!

В 1889 году в усадьбе была создана керамическая мастерская, которая стала настоящим феноменом русской культуры. Кстати, например, художник Михаил Врубель настолько увлёкся изготовлением изделий из глины, что его иронично называли художником по печной части.

Частыми гостями Мамонтова были и певцы, музыканты, артисты, в частности, Ф.И. Шаляпин и К.С. Станиславский. Более двадцати лет члены Абрамцевского художественного кружка занимались театральной деятельностью, и художники не только писали декорации, но и были авторами пьес, актёрами, композиторами, музыкантами, костюмерами, гримёрами. Домашние спектакли переросли рамки любительства, и 9 января 1885 года Савва Иванович на свои средства открывает в Москве первую русскую Частную оперу с потрясающим творческим коллективом, в составе которой были великолепные русские актёры, композиторы, художники: Ф.И. Шаляпин, Н.В. Салина, Н.И. Забела-Врубель, С.В. Рахманинов, М.М. Ипполитов-Иванов, К.А. Коровин, В.А. Серов, И.И. Левитан, М.А. Врубель. Время показало: Абрамцевский художественный кружок был настоящей творческой студией, подготовившей расцвет русского оперного и драматического театров.

Храм в лесу

Весной 1880 года местная речка Воря так разлилась, что в Великую субботу жители окрестных деревень не могли попасть в ближайшую церковь и устремились в усадьбу Мамонтова, зная, что им не откажут в участии в заутренней службе. Абрамцевский дом переполнился массой молящихся. Именно тогда Савве Ивановичу пришла мысль о строительстве собственной церкви. Он объявил конкурс на лучший проект, и первоначально победила работа В.Д. Поленова, но она оказалась тяжеловесной. И В.М. Васнецов переработал проект, сделав храм более гармоничным и изящным. Церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцево считается первым памятником русского модерна, причём многие иконы в ней написаны членами абрамцевского «сообщества».

Впоследствии у стен церкви были погребены сам Савва Иванович Мамонтов, а также его супруга, дочь Вера и его внук.

… Мы шли к своему экскурсионному автобусу, и прощальным салютом летели с высоты искрящиеся снежинки, фантастичностью рисунков спорящие с деревянной вязью здешних строений.

Абрамцево, Абрамцево. Место, для которого мы – одни из многих. И которое для нас – единственное и на всю жизнь.

Путешествие с «Вечёркой. Флёново, или Застывшая сказка под Смоленском
2018-02-02

Готовясь к поездке в Смоленск, я даже не представляла, что смогу там увидеть. Ехала в незнакомый мне город, о котором, конечно, читала книги по культуре и истории. Но одно дело читать, а другое, доверившись сведущим местным жителям, посмотреть собственными глазами. А потом искать информацию всё в тех же книжках и интернете. И, честно говоря, я завидую жителям Смоленска, которые могут видеть всю эту красоту, могут легко добраться в сказочный мир Талашкина и Флёнова, погулять по некогда удивительной и, наверное, выдающейся в своём роде усадьбе Тенишевых. Для меня эта небольшая поездка в пригород Смоленска стала своего рода откровением. Итак, немного фактов из истории и из жизни удивительной хозяйки Талашкина и Флёново Марии Тенишевой.

Мария Тенишева (1858-1928) - незаконнорождённая дочь некоей дворянки Пятковской, бесприданница, но красавица и умница. Счастье нашла во втором браке. Супруг – князь Вячеслав Николаевич Тенишев, крупнейший российский (авто)промышленник, а также музыкант, этнограф, археолог-любитель. Современники считали брак неравным, но для Тенишевых это был удивительный союз – он ей дал княжеский титул, любовь и финансовую поддержку всех её проектов, она – подарила ему жизнь, причудливо раскрашенную её богатыми фантазиями.

Село Талашкино (18 км от Смоленска) Тенишева купила у подруги детства княгини Святополк-Четвертинской в 1893 г. Флёново (4 км от Талашкино) – село по соседству приобрела позже, через год. (Сейчас музейный комплекс "Теремок" расположен во Флёново, а Талашкино, где когда-то тоже были уникальные постройки и сама господская усадьба – разорено подчистую).

У княгини Тенишевой было всё – красота, таланты, деньги. Она могла спустить их на массу приятных светских причуд и безделушек. Но она сильно отличалась от многих барышень своего времени: открывала начальные школы "для народа», ремесленные училища, бесплатные молодёжные студии живописи, устраивала художественные выставки, давала деньги на выпуск журнала «Мир искусства" и археологические раскопки, создала уникальный музей русских старинных вещей, помогала художникам и музыкантам.

Сейчас территория музейного комплекса не сказать, чтобы большая. Туристам показывают четыре "объекта» - Главную усадьбу с колоннами, бывшее здание Школы, Домик – «Теремок», церковь Святого Духа. Теремок создан по проекту Сергея Малютина (1902). Здание поражает резьбой по дереву - фантастически воздушная, узорная, смысловая. На главном фасаде располагается самое богатое украшенное окошко. Стиль – русский модерн. В центре – Жар-птица с хохолком. Над Птицей – Солнце, по бокам – Коньки, и всё в обрамлении сказочных узоров – вьющихся цветов, волн и прочих завитушек. А какие чешуйчатые зелёные Змеи-Горынычи поддерживают бревенчатый сруб! Под навесом крыши – Месяцы. Можно обойти Теремок сзади – там посмотреть на другое окошко. Здесь уже «плывёт" Лебедь, над ним Солнце, Звёзды, Месяц, и узоры-узоры-узоры. Рядом с домиком выставлены Двери – с такими же богатыми резными узорами.

В подобном стиле было оформлено всё Фленово – все постройки, мостики, столбики оград, ворота. Но это осталось только на архивных и музейных фотографиях.

Малютин возглавлял художественные мастерские, учил талантливых детей и вырезал массу интересных вещей - столы, диваны, кресла, стулья, скамьи, сани, сундуки, ларцы, игрушки. Кстати сказать, Сергей Малютин придумал Матрёшку! Также он архитектор церкви Святого Духа (1903-1908), которую расписывал уже Рерих. Церковь находится справа от Теремка. Церковь строилась ещё и как будущая усыпальница Вячеслава Николаевича Тенишева. Церковь удивительна. Она стоит на макушке заросшего лесом холма и очень необычна. Прежде всего, своей формой – она больше фантазийная, чем православная.

В советское время церковь странным образом использовалась как овощехранилище. А сейчас её решили подновить или обновить. Мы застали её всю в лесах и кучах стройматериала. Но даже в таком виде она производит поразительное впечатление. Удивительные линии, контуры, силуэты и детали: тонкая беззащитная шейка с тяжёлой на вид тёмной маковкой и тонким золотым крестом; сердцевидные линии кокошников, нависающих друг над другом тремя ярусами и мозаика на фасаде главного входа. Она называется "Спас Нерукотворный". Напомню ещё раз, что церковь была расписана Николаем Рерихом. Правда, рассмотреть роспись во всех деталях мешают леса.

Если обойти домик "Теремок" справа – там располагаются Главная (Господская) усадьба и бывшая Школа. Школа закрыта для туристов, а в усадьбе находятся касса и две выставки. Посмотреть на них можно, но необязательно – очень скромная экспозиция.

А ведь княгиня Тенишева собрала уникальное собрание предметов русской старины (подарила Смоленску) и акварелей русских художников (передала в Русский музей). Редчайшие, ценные образцы русского народного искусства экспонировались в смоленском музее "Русская старина», открытом на деньги княгини. Она не просто подарила предметы, она подарила музей Смоленску (1911 год), но в 1941 музейные ценности достались немцам. Под них был выделен товарный вагон, который забили изделиями из драгметаллов, картинами, скульптурами, старинным оружием, а «ненужное старьё" оставили. И немцы получили уникальную бесценную коллекцию Тенишевой даром.

За год до революции княгиня защитила диссертацию в Московском археологическом институте на редкую тему эмали и инкрустаций (в "Теремке» над дверью есть её эмалевый портал «Святой Георгий», а также искусно вышитая по её эскизу икона «Архангел Михаил" и другие её работы). Это умение и талант пригодились ей в дальнейшей жизни. После 1917-го Тенишева эмигрирует в Париж, вернее, в маленький городок под столицей.

Мадам Русская Княгиня и здесь находит применение своему дару творить - становится ювелиром, специалистом по изделиям, инкрустированным выемчатой эмалью. В 1928 году княгини не стало. После революции в усадьбе стали твориться дикие для нас, но обычные для того времени вещи. Флёново разграбили, а из усыпальницы церкви Святого духа, прежде чем устроить там овощехранилище, выкинули князя Тенишева. Говорят, что какие-то крестьяне всё-таки тайно его перезахоронили, в берёзовой роще. Где точно? Только невырубленные берёзы и знают. А около церкви стоит символический крест в память о хозяине этих земель, благодетеле и муже княгини Тенишевой.

Путешествие с "Вечёркой". Средняя Азия. Таинственная, манящая...
2018-01-12

Недавно приятели, долго раздумывая, где провести отпуск, отдали предпочтение Средней Азии. Некогда входившие в состав СССР и потом с таким удовольствием отколовшиеся от Содружества, сегодня, очевидно, многие из этих государств уже вдоволь «наелись» своего суверенитета. И вновь потянулись к интеграции, сотрудничеству, к развитию туристических программ.

Тот же Узбекистан, в течение длительного правления Ислама Каримова, оказался государством тоталитарным, закрытым. Сейчас «оковы сдираются», республика открывается миру, готова к сотрудничеству. И это продемонстрировала 23-я Ташкентская международная туристическая ярмарка, которая получила название «Туризм на Великом Шелковом пути».

Она проходила в Ташкенте – сердце Средней Азии, осенью минувшего года и, говорят, вызвала неподдельный интерес у кого только можно. Организатором выставки выступило Агентство «Великий Шёлковый путь» Национальной компании «Узбектуризм».

Свои экспозиции здесь в эти же дни представили туристические организации таких стран как Королевство Таиланд, Малайзия, Сингапур, Доминикана, Украина, Мальдивы, Индия, Египет, Индонезия, Турция, ОАЭ, Вьетнам, Кыргызстан. Так что внимание публики не ограничилось одним лишь Узбекистаном.

Впрочем, если кто хотя бы раз побывал в этой прекрасной «жемчужине» Востока, не забудет об этом никогда. Восток будет манить, притягивать, сниться во снах.

Ташкент, Самарканд, Бухара, древняя Хива – это самое минимальное, что обязательно к посещению.

Доброжелательные люди, прекрасная кухня, дешёвые фрукты, да и вообще очень недорогой шопинг… Наличие прямых рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ульяновска, Новосибирска, Ростова, Симферополя, Казани, Краснодара позволяет избавить себя от утомительной почти 4-суточной поездки в поезде, а налаженный гостиничный сервис не только в столице и областных центрах позволит с комфортом провести отпуск.

Не загорелись ещё глаза при виде таких сочных картинок? Не верю! Тогда срочно бронировать на весну поездку что заметно дешевле, и планировать свои «азиатские» каникулы…

Путешествие с "Вечёркой". Горький – это тоже наше всё!
2017-12-29

Практически в каждом относительно крупном российском городе есть улицы, носящие имя Пушкина. Это понятно. "Пушкин – наше всё", как сказал ещё в позапрошлом веке Аполлон Григорьев. И потому к столетию со дня рождения Александра Сергеевича городские объекты его имени стали появляться даже там, где он никогда не бывал (например, в Вильнюсе) и не мог побывать. Скажем, в Хабаровске, который был основан лишь через двадцать один год после смерти Пушкина.

Бульвары, бюсты...

Конечно, в Хабаровске, Магадане, Рязани или любом другом российском городе, где не ступала нога поэта, имя его в названиях улиц, садов или библиотек берегут как зеницу ока. В центре эстонской Нарвы бульвар в центре города носит имя Пушкина, и там же стоит в целости и сохранности бюст поэта. Но так не везде, если обратить внимание на республики, входившие в состав Российской империи и СССР.

Пушкинского сквера в Вильнюсе больше нет, бюст поэта оттуда перенесли в другое место, поскольку он никак не связан со столицей Литвы.

А вот Горький исчез совсем. Улица его имени стала в 1990-е Замковой - это её историческое название. Но именно там, на бывшей улице Горького, вблизи которой когда-то был Пушкинский сквер с бюстом "солнца русской поэзии», мне подумалось о том, что Горький – это ведь тоже «наше всё». По части увековечивания в названиях он занимает второе место после Пушкина. И наверно, по праву. Несмотря на то, что в те же девяностые писателя пытались сбросить с «корабля современности», его пьесы почти перестали ставить в театрах, основанный при его непосредственном участии в Петрограде Большой Драматический театр отказался от его имени, поменяв на имя Георгия Александровича Товстоногова – выдающегося режиссёра, при котором БДТ получил мировое признание; несмотря на всё это, Горький продолжал властвовать над умами. Да и как могло быть иначе, если в мировую театральную классику золотыми буквами вписан спектакль «Мещане», поставленный Георгием Товстоноговым, спектакль, не уходивший из репертуара БДТ четверть века?! Если его книги – это Литература с большой буквы, а повесть «Детство» - один из лучших образцов литературы для детей и юношества.

Не забыт и Ленин

В городах, где он жил, открыты горьковские музеи. На его родине в Нижнем Новгороде их два - плюс ещё литературный, где есть посвящённая Горькому экспозиция; прекрасный музей в Москве, в особняке Рябушинского, в котором после возвращения из Италии жил писатель.

Кстати, примечательно, что имя Горького в Италии бережно хранят. В нескольких городах есть улица его имени, а на острове Капри, где несколько лет провёл писатель, есть две мемориальные доски, посвящённые ему: на вилле Круппа и вилле Беринга.

В этом году мы с семьёй отправились на Капри специально ради того, чтобы найти горьковские адреса. Это оказалось не так просто, зато путешествие приобрело смысл. И – удивительное дело! – мы обнаружили обе мемориальные доски, причём на обеих упомянуто, помимо имени Алексея Максимовича, имя Владимира Ильича Ленина, который приезжал к писателю. И что самое удивительное: доску на стене виллы Беринга установили в 1988 году! У нас же в стране последний памятник вождю мирового пролетариата поставили в 1987-м - в Ялуторовске, небольшом городке в Западной Сибири. Причём, памятник прозвали «грустным Лениным», потому что, сделанный методом выколотки, он был доставлен к месту установки слегка пострадавшим – голова, видимо, ударилась о борт грузовика и слегка наклонилась. Символично, не правда ли?

К слову, есть на Капри памятник Ленину. Создалось впечатление, что эти фигуры – главные в истории острова. Есть, конечно, ещё музей художника Диффенбаха, писавшего картины с изображением потрясающей красоты острова, но досок и памятников ему нет.

У Горького на Кронверкском

В Петербурге существовал проспект Максима Горького, но в начале 1990-х ему вернули историческое название. Он вновь стал Кронверкским. Но осталась улица Горького в Сестрорецке – это пригород, включённый в состав Петербурга. Его имя носит первый в СССР Дворец культуры и Дом учёных на Дворцовой набережной. Петербургские учёные не забыли о том, что именно благодаря хлопотам Горького им после Октябрьской революции отдали бывший дворец великого князя Владимира Александровича.

В Петербурге есть несколько адресов, связанных с Максимом Горьким. Главный из них – это дом № 23 по Кронверкскому проспекту. В этом здании, построенном в стиле модерн, Алексей Максимович поселился в 1914 году. Живя здесь в первые послереволюционные годы, писатель всячески помогал людям интеллектуального труда. Описывaя в газете «Новая жизнь» кошмары, творившиеся в Петрограде после развернувшегося «красного террора против белого террора», он параллельно зaнимaлся oткрытием издaтельствa «Всемирнaя литерaтурa". Издательства, кoтoрoе не только знакомило людей с шедеврами мировой литературы, но и в буквальном смысле спaсалo oт гoлoднoй смерти многих людей, занимавшихся переводами и редaктoрской работой.

Поэт Влaдислaв Хoдaсевич вспoминaл, чтo у Гoрькoгo "прoсили зaступничествa зa aрестoвaнных, через негo дoбывaли пaйки, квaртиры, oдежду, лекaрствa, жиры, железнoдoрoжные билеты, кoмaндирoвки, тaбaк, писчую бумaгу, чернилa, встaвные зубы для стaрикoв и мoлoкo для нoвoрoждённых…»

Никoму Горький не oткaзывaл. Сегодня нелишне вспомнить, что он спасал от возможных репрессий Евгения Зaмятина, Алексея Ремизова, Виктора Шкловского, того же Владислава Ходасевича... Некоторых вытаскивал из тюрем. Например, известного учёного-востоковеда Сергея Фёдоровича Ольденбурга.

Живя в этом доме (в декабре 1917-го Горький из одной квартиры перебрался в другую, на месте которой после перепланировки были устроены сразу три квартиры № 5, 16 и часть 43-й) писатель создал совсем немного произведений - повести «В людях», «Детство», очерк «Л.Н. Толстой»...

Знаковое событие произошло в квартире Горького на Кронверкском проспекте в 1918 году. Народный артист РСФСР Николай Монахов вспоминал: «В 1918 году, в сентябре, я прибыл в Петроград на 5-6 опереточных гастролей в театр «Палас». На первом же спектакле ко мне в уборную зашли Андреева (гражданская жена Горького – авт.) и Шаляпин и пригласили меня после спектакля зайти поужинать к Алексею Максимовичу на Петроградскую сторону... У Горького зашёл разговор о новом театре... Я согласился на организацию Большого драматического театра".

И в 1919 году родился Большой драматический театр, долгие годы носивший имя Горького…

Да, имя писателя исчезло из названия БДТ, не носит его имя и проспект на Петроградской стороне, но в тридцати метрах от дома № 23 по Кронверкскому проспекту с 1968 года стоит прекрасный памятник, созданный скульптором Верой Исаевой и архитектором Евгением Левинсоном, осталась станция метро "Горьковская" с профилем писателя в подземном вестибюле.

Профиль писателя встречает петербуржцев на фасадах зданий типовых школ серии ТП-4992, разработанной в 1957 году под руководством ленинградского архитектора Сергея Евдокимова.

Там же, на фасаде, ещё пять русских писателей, в том числе, естественно, и Пушкин.

Так что Горький не забыт, его богатейшее литературное наследие востребовано. И это позволяет сказать о том, что Горький – это тоже наше всё.

P.S. Буквально через несколько дней после возвращения в Россию с Капри мы услышали новость: 2018 год в нашей стране объявлен годом Горького.

Путешествие с "Вечёркой". Новогодние мосты "Вечёрки"
2017-12-27

Наши партнёры по проекту "Прогулка с «Вечёркой» предлагают жителям Строителя в новогодние каникулы совершить путешествие в прошлое, увидеть 17-метровый торт с ледяным городом внутри, уникальное огненное шоу, или же заглянуть в полярий, в гости к белому мишке Норду и его семейству…

За несколько дней до праздника мы вновь возвращаемся в города, о которых уже рассказывали в нашем проекте «Путешествие с «Вечёркой». Если вы ещё не решили, где провести деньки с 1 по 8 января, может, рекомендации коллег-журналистов помогут вам сделать выбор? Кстати, в городах, где живут и работают наши коллеги, также узнают о том, что интересного произойдёт в Строителе в первые дни 2018 года…

Физкультура на каникулах

Если январские каникулы для вас – это редкая возможность наконец-то заняться спортом, «Вечерний Ставрополь» зовёт 3 января в городской парк Победы на новогодний дуатлон! Участвовать в нём могут команды из трёх человек в возрасте от шести лет и старше. К финишу на дистанциях от 100 метров до восьми километров соревнующиеся добираются бегом и на велосипедах. Ещё одно примечательное состязание, которое пройдёт в Ставрополе в эти дни, – «Забег обещаний". Его участники надевают поверх одежды майки, и на каждую майку прикреплён листок с обещанием самому себе. Кто-то обещает в наступившем году не лениться, кто-то распрощаться с вредными привычками… Пробежишь 2018 метров – значит, и обещание выполнишь!

Экскурсии в прошлое и в настоящее

В Рязани встреча с Дедом Морозом в его резиденции ожидает вас в самом центре города – на улице Почтовой. Наши коллеги из газеты "Вечерняя Рязань» рекомендуют заглянуть сюда 3 января, к полудню. Как раз к этому времени рязанцев и гостей города приглашают на познавательную экскурсию «Традиции празднования Нового года в разных странах».

Также в полдень, но уже 5 января от Нижнего городского парка на улице Ленина начнётся городская экскурсия «Советский Новый год». Не ходите ходить пешком – добро пожаловать на бесплатные автобусные экскурсии! Маршрут «Рязань новогодняя» возьмёт начало от Соборной площади 4 и 5 января в 15.00, 16.00, 17.00 и 18.00.

К слову, если уж вы окажетесь на Соборной, то наверняка решите прогуляться по Рязанскому кремлю… Непременно зайдите и в Музей истории рязанского леденца на Соборной 14/2, где со 2 по 8 января вы сможете принять участие в новогодних экскурсиях и мастер-классах!

Угоститься рязанскими вкусностями можно будет и в «Галерее пряников" на улице Свободы, 4; где 6 и 7 января, в 12.00 начнётся Рождественская программа с пряничным чаепитием. Гостей в своём пряничном поместье собирает купец из прошлого Афанасий Прянишников!

Вам будут рады и на трёх городских катках, специально построенных к празднику. Каток на площади Победы понравится семьям с детьми, на Московском шоссе (перед бывшим кинотеатром "Москва») – поклонникам хоккея, ну и рок-каток на Лыбедском бульваре определённо оценит молодёжь!

Ледяное искусство

В Екатеринбурге же, в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского, у Деда Мороза не резиденция, усадьба с тронным залом!

Впрочем, как заверяет нас редакция «Вечернего Екатеринбурга», здесь есть куда податься и помимо ЦПКиО. 2 января в столице Урала на улице Царской откроется XII Международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда". А на площади 1905 года 29 декабря откроют ледовый городок в честь 295-летия Екатеринбурга. Главным его украшением станет декоративный 17-метровый 7-ярусный торт с 295 свечами, внутри которого будет представлен ледяной Екатеринбург в миниатюре!

Ещё одним ярким событием в жизни екатеринбуржцев и гостей города станет фестиваль "Рождество в городе" в Центре развития дизайна на улице Горького. Будете здесь – мимо точно не пройдёте! У входа стоит огромный листопроковочный молот – старинное заводское оборудование (1826 года), украшенное рождественскими носочками.

Со 2 по 8 января на трёх этажах центра будут работать 50 площадок, на каждой из которых будут представлены рождественские традиции и обычаи Старого Света.

Национальные традиции и незабываемое шоу

На Пионерскую площадь города на Неве, к Театру юного зрителя приглашает гостей редакция газеты "Вечерний Санкт-Петербург"! Здесь уже сейчас, каждый день с 12.00 до 21.00 открыта XII Санкт-Петербургская Рождественская ярмарка. В новогоднем базаре участвуют 14 стран и 13 регионов России. Национальные сувениры, а также свои национальные кухни представляют гости из Испании, Сербии, Израиля, Китая, Кубы, Грузии, Литвы и других мировых держав. Повара из Германии и Чехии готовят традиционные для этих стран напитки и блюда прямо перед публикой!

По вечерам с 17 до 19 часов на фасаде ТЮЗа можно посмотреть лазерное шоу. Если же вы хотите стать свидетелем зрелища, которое запомнится вам на всю жизнь – обязательно приходите 7 и 8 января, к 19.00 на Стрелку Васильевского острова! Здесь пройдёт первый городской фестиваль огненных шоу и фейерверков "Рождественская звезда". Представление обещает быть незабываемым: зрители смогут наблюдать, как в петербургском небе из огня и света вспыхивает звезда Рождества…

Ароматы, вкусы и впечатления…

И наконец, если в эти дни вы окажетесь в Таллине, то в полной мере прочувствуете атмосферу Рождества…

Рождественская ярмарка на Ратушной площади Таллина, как утверждает редакция портала vecherka.ee, давно уже стала визитной карточкой этого средневекового города. Местные мастера и мастерицы усердно трудятся целый год, чтобы прилавки ломились от вязаных варежек, тапочек из овчины и самобытных сувениров. Вплоть до 6 января по площади будут разливаться ароматы глинтвейна и традиционного эстонского печенья пипаркока. А неподалёку, под шпилем церкви Нигулисте, будет доступен каток, дабы все желающие могли кружить на коньках под приятную музыку с утра и до позднего вечера...

Тем, кто не мыслит путешествие без новых вкусовых впечатлений, стоит заглянуть и на улицу Пикк в Старом городе, где открыта комната-музей марципанов. Эстонцы уверены, что именно они в своё время подарили миру это лакомство. Причём изначально марципан изготавливали в аптеках и продавали как лекарство от душевных расстройств…

Если же вы приедете в Таллин всей семьёй, обязательно вместе с детьми отправляйтесь в городской зоопарк, который открыт 365 дней в году! С осени этого года там появился специальный павильон – полярий, обитают в котором (почти как в русской сказке) три медведя, но не бурых, а белых. Папу-медведя прозвали Нордом, его медведицу – Фридой, а их годовалого сына-медвежонка – Ароном…

В тройку самых популярных туристических объектов Эстонии входят расположенные в столице Телебашня и филиал Морского музея – Лётная гавань. Но если позволяет время, обязательно познакомьтесь и с менее "раскрученными» музеями.

Рядом со Старым городом работает познавательный центр «Энергия" (бывшее здание таллинской электростанции, Пыхья пуйестеэ, 29). Тут представлено больше сотни экспонатов, и все они позволяют безопасно и самостоятельно исследовать физические явления и экспериментировать с ними. А в Музее здравоохранения (улица Лай, 30) можно рассмотреть свою кожу под стократным увеличением, перебрать косточки черепа и даже примерить на себя лишний вес…

В Таллин однозначно нужно ехать на несколько дней. Впрочем, чьё приглашение в гости предпочесть – выбирать вам!

Путешествие с "Вечёркой". Барнаул – город в Сибири
2017-12-22

Фёдор Михайлович Достоевский считал Барнаул самым культурным городом Сибири. Он даже хлопотал о своём переводе в статскую службу именно в наш город. А причиной такого решения послужило любовное увлечение Фёдора Михайловича — Марией Исаевой, которая проживала в Кузнецке. Поэтому, совершая поездки к ней, Достоевский непременно останавливался в Барнауле.

В столице Алтайского края мечтал побывать Александр Блок, потому что его родственники жили здесь. Однако предпочтя Прекрасную Даму (Л.Д. Менделееву) переезду в Барнаул, Блок так и ни разу здесь не был.

Барнаул растёт и развивается каждый день, при этом сохраняя свою историю. В этом году ему исполнилось уже 287 лет! Может быть, в масштабах страны это и не такой уж великий возраст, но в масштабах Алтайского края, со дня основания которого прошло 80 лет, — это существенно.

Барнаул – горнозаводской город

Сегодня Барнаул с проектом туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город» входит в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». В исторической части города воссоздаются и возводятся заново объекты, являющиеся культурным наследием и достоянием. Это работа, которую проводить тяжело, дорого и долго, но город справляется, обрастает новыми объектами, парковыми и пешеходными зонами, восстановленными историческими зданиями…

А их в нашем городе немало. Как и достопримечательностей, информацию о которых можно легко найти в Интернете. Но ведь нашей задачей стоит не просто рассказать о том, сколько в Барнауле памятников, театров и развлекательных центров. Мы хотим рассказать о том, что мы любим наш город, гордимся им и хотим, чтобы и вы заразились хотя бы капелькой любопытства.

Итак...

Попасть в Барнаул можно несколькими путями: на самолёте, поезде и, конечно, на автобусе или автомобиле. Именно этот способ откроет туристам город во всей красе. А начнётся знакомство с грандиозного Нового моста через Обь – одной из визитных карточек краевой столицы.

Новый мост через Обь - ворота туристического кластера

Представить пейзаж речного вокзала без красавца моста просто невозможно, настолько органично он вписался в нашу современную жизнь. За 20 лет своего существования он стал одним из символов Барнаула.

Уже тогда было ясно, насколько это уникальный проект не только для города и края, но и в целом для России. Именно здесь было впервые реализовано порядка 200 новейших разработок, которые с тех пор вошли в учебники по мостостроению.

Сейчас рядом с ним завершается строительство барнаульской набережной, начались работы по монтажу второй лестницы к Нагорному парку, которая взлетит вверх, рядом с буквами «БАРНАУЛ» и соединит в единое пространство два объекта туристического кластера – набережную Оби и Нагорный парк. Кстати, первая лестница была открыта в прошлом году и очень быстро стала одним из самых любимых мест в современном Барнауле. Пожалуй, редкий барнаулец и гость столицы края не сфотографировался на ней. Именно оттуда открывается самый великолепный вид на красавец мост, который в тёмное время суток теперь подсвечивают 600 прожекторов.

Сразу за мостом начинаются улицы, ведущие в историческую часть города, полную легенд и загадок — всё в лучших традициях жанра. Подробно об истории Барнаула рассказывают многочисленные тематические пешеходные экскурсии, которые проводятся весной и летом.

Две Тобольские

Реконструированная улица Мало-Тобольская превратилась в широкую пешеходную зону. Работы по её благоустройству продолжаются. Но уже сейчас эта улица стала местом притяжения и барнаульцев, и гостей города.

Если есть Мало-Тобольская улица, то где-то должна быть и Большая? Так было до 1910 года. Появление Тобольских улиц связано с переселением к нам тобольских ремесленников. Как писал Пётр Бородкин, автор статей по истории Алтайского края: «В 1752 году… переселились 221 мужская душа из городов Тобольска, Иркутска, Кузнецка, Томска и других. Новосёлы привезли с собой и соответственные названия новых улиц, основанных ими: Мало-Тобольская, Большая Тобольская, Иркутская, Кузнецкая, Томская…». А в 1910 году Большую Тобольскую улицу переименовали в улицу Льва Толстого.

«Барнаульская булла»

Обновлённой и исторически насыщенной смотрится улица Льва Толстого после капитальной реконструкции.

Эта улица - одна из немногих в Барнауле, где история представлена в столь сконцентрированном виде. Приметы прошлого улавливаются здесь во всём: в оформлении фасадов, в особенностях кирпичной кладки, в устройстве пространств-колодцев и сводчатых арок, в изяществе уцелевшей лепнины и деревянной резьбы. Сама эта улица – словно музей под открытым небом.

Например, в здании бывшего Аптекарского магазина расположена так называемая арка НКВД, на кирпичных стенах которой высечены имена и фамилии арестантов. Когда-то во внутреннем дворе этого здания располагалась тюрьма НКВД. В эпоху массовых репрессий в этой арке запирали заключённых, и те, не ведая о своей дальнейшей участи, оставляли на стенах о себе хоть какие-то данные. Кстати, именно эту арку упомянул в своём стихотворении "Барнаульская булла" поэт Андрей Вознесенский.

 

Интересно и то, что все здания на ул. Льва Толстого представляют собой плавно переходящие друг в друга фасады, разделённые арками, небольшими проходами или брандмауэрами – мощными противопожарными стенками. Как объяснил Данил Дегтярёв, краевед, старший преподаватель кафедры отечественной истории АлтГУ, такой принцип постройки был характерен для крупных городов, где земля, особенно в центре, довольно высоко ценилась. Поэтому каждый клочок выкупленного или арендованного пространства приходилось использовать по максимуму.

«Город мастеров»

А особняк, который построила в 1904 году Эмма Лури? Его история так же интересна, как и история десятка других объектов, которые ещё предстоит восстановить.

Сначала это был клуб для офицеров. Потом в 1907 году здесь разместилось открытое частное заведение – вторая женская гимназия, начальствовала в которой Мария Флегонтовна Будкевич. Она арендовала именно это здание, потому что по её замыслу, гимназия непременно должна была располагаться на одной из точек треугольника градостроительного центра: гимназия – Покровский собор – Народный дом. В центре находилась и одна из главных площадей Барнаула – Демидовская. Подобное расположение позволяло педагогам и ученицам гимназии быть в курсе всех городских событий.

И, кстати говоря, история этого дома имеет увлекательное продолжение. В 2017 году здание было полностью передано общественной организации народных ремесленников «Город мастеров». Умельцы рьяно взялись приводить в порядок будущие мастерские, не трогая несущих конструкций и внешнего вида дома с вековой историей.

Находки не заставили себя ждать. При благоустройстве двора были найдены медные подковы. А в одной из комнат под слоем штукатурки обнаружилась и красавица печь. К слову, опытный гончар, десятки лет сооружавший каменки и печи, до сих пор не разобрался в этом чудо-устройстве. Под лестницами и на чердаке мастера нашли тетрадки учеников за 1947 год, исписанные перьевой ручкой красивым убористым почерком. А в подвале случайно наткнулись на дыру в никуда. Осмотр с фонариком показал, что это комната размером два на два метра. Обнаружить дверь в это помещение пока не удалось.

Так что история продолжается… 

ПУТЕШЕСТВИЕ С "ВЕЧЁРКОЙ". Таллин: город, который никогда не будет достроен
2017-12-15

Таллин – особенный город, ему даже по легенде суждено постоянно строиться и развиваться.

За последнее десятилетие облик столицы Эстонии значительно изменился. Небо теперь прорезают не только привычные шпили церквей, но и высотные здания. Развивается инфраструктура, один за другим облагораживаются исторические и обычные дома, приводятся в порядок парки. На городских улицах появляется всё больше прекрасных ресторанов, уютных отелей, магазинов по продаже ремесленных изделий, центров досуга.

Приятные перемены в последнее время постигли и расположенные неподалёку от Старого города районы: уникальная атмосфера квартала Ротерманна, Каламая и Теллискиви привлекает не только творческую молодёжь, но и туристов, желающих открыть для себя другой Таллин.

Удивительный Теллискиви

Городок Теллискиви вырос на месте бывшего электротехнического завода имени Калинина и за несколько лет обрёл славу инкубатора творческих идей и инициатив. Здесь художники разных областей искусства и дизайна производят и продают свои уникальные изделия, велосипедисты назначают встречи за чашечкой кофе, режиссёры ставят самые смелые постановки, проходят сотни мероприятий из области культуры.

Творческий городок Теллискиви является средоточием свободолюбивого духа, идеи вторичного использования и бережного отношения к окружающей среде. После бутиков, сувенирных и ювелирных лавок Старого города Теллискиви производит впечатление иного мира, затерявшегося на границе центра Таллина и двух аутентичных районов с преимущественно деревянной застройкой: Каламая и Пельгулинна.

Очаровательный Каламая

Район Каламая состоит из старых деревянных домиков и множества тихих улочек срыбацкими названиями. Рыбаки издавна селились тут. Именно в Каламая можно встретить знамени¬тые «таллинские дома», для которых характерны два дере¬вянных симметричных крыла и каменная лестничная клетка между ними. Такие здания появились в 20-30 годы XX века. В них, как правило, размещались рабочие с построенных неподалеку многочисленных фабрик.

На одной из таких улочек прячется внушительное здание из красного кирпича. Здесь в начале ХХ века у своей матери гостил поэт Александр Блок. Приезжая к матери в Ревель, поэт останавливался на Малой Батарейной.

Гуляя по Каламая, обязательно спуститесь к морю. На развалинах старого причала как нельзя лучше ощущается течение времени. Если повернуться лицом к морю, то за спиной, на фоне шпилей средневековых церквей Старого города окажутся современные здания, справа откроется великолепная олимпийская панорама города с силуэтом Телебашни, а слева взору предстанет построенная в начале XIX века, внушительная Батарейная тюрьма.

Экстравагантный Нымме

Если вы желаете привезти из своего путешествия несколько необычных кадров, то рекомендуем посетить малоизвестный среди туристов район Нымме. Именно тут находится своеобразный парк, названный в честь чудаковатого барона Николая фон Глена. Благодаря его фантазии и неуёмной энергии в парке появился целый ряд причудливых объектов. Посетителя парка встречает построенный в 1886 году и знакомый по культовым фильмам «Мушкетёры 20 лет спустя» и «Собака Баскервилей» замок Глена. Неподалёку от него расположены развалины «пальмового домика» Глена и обелиск, установленный в честь любимого коня барона. Далее возвышается самое знаменитое творение: Гленовский чёрт. На самом деле, Глен задумывал создать статую героя эстонского эпоса – Калевипоэга, но в народе её упорно называют чёртом. Сосед «чёрта» – изваяние Крокодила. По замыслу барона это должен был быть дракон, но в ходе строительных работ голова статуи так и не получилась.

Не удалась барону и смотровая вышка. По планам она должна была быть очень высокой, да фундамент подвёл. Теперь здесь расположена обсерватория.

Пешеходный оазис

У стен Старого города Таллина также раскинулся квартал Ротерманна, который по праву можно назвать эталоном современной городской среды. Квартал появился на карте города более 185 лет назад, когда промышленник Кристиан Абрахам Ротерманн основал недалеко от Старого города торговый центр, а затем и комплекс фабричных зданий. В советское время грандиозный комплекс знаменитого торговца пришёл в упадок и к концу 1990-х годов являл собой весьма печальную картину. К счастью, слава квартала не ограничилась тем фактом, что именно тут Андрей Тарковский снимал одну из сцен своего фильма «Сталкер».

В 2001 году Департамент защиты памятников старины признал фабричный комплекс территорией с ценной исторической атмосферой, в результате чего было принято решение найти старым индустриальным зданиям новое назначение. В результате благодаря активной деятельности фирмы Rotermann City в двух шагах от Старого города вырос элитный административно-жилой квартал, открытый для широкой публики. Квартал – пешеходный, что делает его примером уникальной городской среды.

Парк светлой памяти

Считается, что составить представление о новом городе помогает посещение трёх мест: рынка, общественного туалета и кладбища.

Кладбище Метсакальмисту, расположенное рядом с популярной среди туристов Телебашней и Ботаническим садом, достойно посещения, как любой другой парк Таллина. По заведённому порядку здесь нет никаких оград. Могилы самых важных персон расположены в центральной части. Наибольшая ценность этого кладбища – истории похороненных тут людей. Под умиротворяющий шёпот сосен мысли и взор бегут от одного знаменитого имени к другому: президент Эстонии Леннарт Мери, шахматист Пауль Керес, знаменитый баритон Георг Отс. Недалеко от них покоится муза поэтической Эстонии Лидия Койдула. На кладбище Метсакальмисту также похоронен Йоханнес Котка – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и обладатель титула самого сильного человека на земле.

Особенную историческую ценность также представляет таллиннское кладбище Сиселинна, или Внутригородское кладбище. Оно состоит из трёх частей: основанного в 1775 году православного кладбища Александра Невского, действующего с 1864 года эстонского кладбища Вана-Каарли и Военного кладбища начала XX века. Для знакомства с этим кладбищем рекомендуем прибегнуть к услугам гида.

Рынки и туалеты

Возможностей попудрить носик в Таллине хватает с лихвой. Помимо мест общественного питания туалетами оборудованы и все торговые центры столицы. В Старом городе и рядом с ним также установлено несколько платных общественных туалетов. В летний сезон бесплатными уборными оборудованы и столичные парки. Как правило, все общественные туалеты Таллина вовремя убираются и снабжаются туалетной бумагой.

Если у вас есть желание отправиться на базар, то обязательно загляните на рынок у Балтийского вокзала. Тех, кто бывал на нём раньше, ждёт приятный сюрприз. Рынок прошёл капитальную реконструкцию. На месте безликих лавочек теперь возвышается стильный павильон с чудной атмосферой, располагающей как к приятным покупкам, так и неспешным прогулкам.

Освежиться не желаете?

Таллин – морской город, поэтому нельзя обойти вниманием романтичные городские пляжи. Сможете ли вы с ходу назвать европейские столицы, в которых есть возможность купаться в естественных водоёмах?

В Таллине целых пять официальных пляжей: Пирита, Пикакари, Штромка, Харку и Какумяэ. Сезон на пляжах столицы открывается в середине мая и заканчивается в середине сентября. В этот период на пляжах работает береговая охрана, организован вывоз мусора, установлены пляжный инвентарь и туалеты. В задачи береговой охраны входит спасение на воде, обеспечение безопасности на пляже и оказание первой медицинской помощи.

К услугам посетителей таллинских пляжей также автомобильные и велосипедные парковки, обилие детских игровых площадок, кафе и киоски. На некоторых пляжах работает бесплатный WiFi. Каждый из пяти официальных пляжей обладает своей неповторимой атмосферой.

Путешествие с "Вечёркой". Рязань православная: знакомая и неизвестная
2017-12-08

Первой достопримечательностью Рязани считается, разумеется, Рязанский кремль – один из старейших в России историко-архитектурных музеев-заповедников под открытым небом...

Если вам доведётся оказаться в Рязани, так или иначе вы наверняка забредёте в эти живописнейшие места. Впрочем, мы предлагаем не ограничиваться дежурной прогулкой по территории музея-заповедника. Мы расскажем вам о малоизвестных фактах из истории рязанских православных памятников, о которых вы вряд ли узнаете из официальных путеводителей…

Подсказала Богородица

Главное украшение ансамбля Рязанского кремля – это, безусловно, Успенский собор. Чтобы попасть к нему, пройдите по улице Соборной. По дороге вам встретится «Оперный дом»: одно из первых в России каменных театральных зданий, на сцене которого когда-то пел Шаляпин и играла Ермолова. Сегодня здесь находится Театр для детей и молодёжи. А в центре площади перед кремлёвским сквером вы увидите конный памятник легендарному князю Олегу Рязанскому, вокруг некоторых фактов биографии которого до сих пор не утихают яростные споры.

И вот вы уже в кремлёвском сквере… Справа от центральной аллеи расположена церковь Ильи Пророка и самая «юная» постройка кремля – часовня, посвящённая 900-летию Рязани.

Пройдя по Глебовскому мосту, вы окажетесь у Соборной колокольни. Её высота – 83,2 метра. Строили колокольню полвека. Начинал строительство известный российский архитектор Степан Воротилов, а заканчивал автор проекта храма Христа Спасителя – Константин Тон.

Успенский собор – гениальное творение русского зодчего Якова Бухвостова.

Первоначально каменную церковь на этом месте строил «подмастерье каменных дел Фёдор Шаритин со товарищами». За три года белокаменный храм был возведён практически до куполов. Но в ночь на 18 апреля 1692 года при до сих пор не выясненных обстоятельствах церковь была разрушена до основания. Сила катаклизма была такова, что осколки кирпича разнесло в радиусе 500 метров. Ещё в начале 80-х годов прошлого века в окрестностях находили кусочки белого камня – следы таинственной катастрофы.

Первая версия причин происшествия – ошибка в расчётах. Строители не учли сложный рельеф холма и подвижность почвы, пронизанной множеством подземных речек и ручейков. Но есть и другое объяснение. Некоторые историки упоминали о летописных свидетельствах, подтверждающих, что именно в этом месте находился подземный пороховой склад, построенный ещё при Олеге Рязанском. В ночь на 18 апреля над Рязанью разразилась необыкновенно ранняя гроза, и одна из молний попала в соборный холм. В пользу этой, на первый взгляд, экзотической версии говорит и то, что многие очевидцы описывают страшный взрыв, разбудивший жителей окрестных домов…

Так или иначе, вслед за этим возведение собора было поручено Якову Бухвостову и его строительной артели.

Откуда взялись абрикосы?

Примечательно, что никаких чертежей Бухвостов не делал. Существуют лишь общие эскизы здания и рисунки белокаменной резьбы. Современные специалисты считают, что здание такого масштаба стоять на этом месте попросту не может. Это противоречит всем законам архитектуры. Однако факт остаётся фактом: уже более трёх веков величественный храм Успения Пресвятой Богородицы в Рязанском кремле является свидетельством либо «божьего промысла», либо феноменальной интуиции российского зодчего…

Во всех монографиях, посвящённых русской архитектуре XVII – XIX веков, вы найдёте упоминание о каменной резьбе, украшающей Успенский собор. Ажурные колонны поднимаются до самых куполов. Вглядитесь внимательно – на первый взгляд, традиционный растительный орнамент. Но нет… Плоды граната, кисти винограда, абрикосы… Как известно, порталы, колонны и наличники украшали по проекту Якова Бухвостова мастера Никита Иустинов, Герасим Иванов и Иван Парфёнов. Ни один из них в краях, где растут эти южные фрукты, никогда не бывал. Очень похожий орнамент можно увидеть на древних армянских и грузинских храмах. Откуда он в Рязани? Это ещё одна загадка, о которой сегодня спорят искусствоведы.

В кого не стреляли пушки?

Самая древняя сохранившаяся постройка Рязанского кремля датируется началом XV века. Это Архангельский собор: княжеская домовая церковь и одновременно усыпальница рязанских епископов и митрополитов. Он находится сразу за Успенским собором. Обойдите его слева и под аркой пройдите во внутреннее пространство архиерейского подворья. Слева вы увидите палаты архиерея, где с 1922 года находится рязанский краеведческий музей. В путеводителях это здание часто именуют «Дворцом Олега».

По одной из версий именно на этом месте в XIV веке стоял дом легендарного рязанского князя. Правда, историки утверждают, что никаких летописных свидетельств, подтверждающих этот факт, не существует. И, скорее всего, эту информацию можно отнести к области народных преданий.

В том же подворье установлены две чугунные пушки. У них очень любят фотографироваться туристы. Откуда здесь эти орудия? К Рязанскому кремлю эти пушки не имеют никакого отношения. Они были получены в дар от московского исторического музея в 1937 году.

Памятник страшному времени

Чтобы увидеть следующее выдающееся произведение православного зодчества, вам потребуется добраться до площади Свободы, а от неё преодолеть ещё чуть более 200 метров в сторону Торгового городка, до улицы Затинной. Затем сверните направо, пройдите ещё около 50 метров, и вы увидите ограду Казанского монастыря.

По преданию на этом месте была явлена чудотворная икона Божьей Матери Казанской, которая и сегодня находится в Казанском соборе. Соборный храм был построен на средства московского купца Никанора Суворова и других благотворителей, и к концу XIX столетия стал одним из крупнейших в России. На его территории располагалось 40 отдельных зданий, в том числе библиотека-читальня, пекарня, свечной завод. При монастыре был некрополь, где хоронили известных своими заслугами горожан. Здесь упокоились потомок воеводы ополчения Минина и Пожарского, граф Михайло Бутурлин, рязанский губернатор Пётр Кожин, меценат Сергей Живаго и многие другие. Монастырь был обнесён каменной оградой с двумя воротами. Рядом с обителью находилась монастырская гостиница и монастырский сад. Численность насельниц к 1917 году превышала 400 человек...

Удивительная судьба монастыря и собора как нельзя лучше отражает историю нашей страны за последние два столетия. Если пройти чуть дальше, в сторону улицы Фурманова, можно увидеть часть сохранившейся краснокирпичной стены. За ней на территории монастырского сада в 1918 году по приказу Льва Троцкого был организован первый в РСФСР концлагерь. А его первыми заключёнными стали 840 офицеров армии Республики Армения, героически сражавшиеся с турками и преданные большевиками. Практически все они были расстреляны или погибли от голода и тифа.

В 1923 году Рязанский губернский лагерь принудительных работ был расформирован, после чего в Казанском храме устроили красноармейский клуб и губернский архив. На территории монастырского сада открыли колонию для малолетних преступников. Монастырский некрополь был разгромлен, а уцелевшие могильные плиты до середины 90-х годов прошлого века использовались в качестве стнройматериала.

Красота и величественность

С улицы Затинной мы отправимся на Московское шоссе. Здесь, неподалёку от места впадения Трубежа в речку Павловку, находится Свято-Троицкий мужской монастырь. Именно сюда после закрытия монастыря на улице Затинной была перенесена чудотворная икона Казанской Божьей Матери.

Точное время основания монашеской обители неизвестно. Считается, что возникла она не позднее первой половины XIV в.

В ограде монастыря когда-то находился древний некрополь, на котором были похоронены представители известнейших российских дворянских и купеческих фамилий: Оболенских, Вердеревских, Рюминых, Нарышкиных, Дубовицких, Орловых, Медынцевых, Замятиных…

Всегда открыта для посещений территория Свято-Троицкого монастыря, который спустя многие годы и пережитые потрясения всё ещё сохраняет свою красоту и величественность…

ПУТЕШЕСТВИЕ С "ВЕЧЁРКОЙ". Прогулки по Почтовой улице в Рязани
2017-12-01

Если соберётесь к нам в Рязань (лучше, конечно же, в тёплое время года, с мая по сентябрь), обязательно загляните на улицу Почтовую, известную в народе так же и под старым прозвищем – Подбелка (в советские времена - улица Подбельского). Эта пешеходная улочка – не длинна, но она – сама история! Впрочем, её настоящее не менее интересно, чем прошлое.

Пока же вспомним о первом в истории нашего города Генеральном плане Рязани, утверждённом императрицей Екатериной II ещё в 1780 году. Тогда все генпланы предусматривали в каждом губернском городе обязательное учреждение – почту. Поэтому на плане Рязани мы находим Почтовый двор, который был выстроен губернским архитектором Иваном Сулакадзевым.

Сегодня это дом 59 по улице Почтовой.

От Лобного места до Ильича

Всякий местный житель знает, что, если въезжать в наш город со стороны столицы, то путь идёт всё прямо да прямо, пока вдруг круто и внезапно не уйдёт налево перед памятником Ленину. Притом логическим продолжением этого пути оказывается именно улица Почтовая, которую Ленин как бы запирает с одного конца.

Почему так? Неужели Ильич, установленный в 1936 году, перекрыл въезжающим дорогу, заставив их объезжать целые кварталы? Нет, он тут ни при чём… Въезд с площади на Почтовую "запирался» ещё до Ильича. На месте теперешнего памятника в 1860 году, в разгар реформ Александра II Освободителя, заложили часовню, ибо до реформ то место было лобным, то есть на нём пороли за уголовные преступления. Потому и поставили часовню, что Александр Освободитель отменил порку.

А когда начались реформы советской власти, часовню снесли. Почтовая же так и осталась «тупиковой" с одного конца. Зато благодаря этому появилась возможность обустроить на этой улице пешеходную зону.

Купеческий уклад

Весь XIX век улица обрастала лавочками, в верхних этажах которых жили купцы. Место, занимаемое современным почтамтом, принадлежало когда-то купеческому семейству Рудомёткиных. Глава этого семейства, Николай Акимович, держал на первом этаже своего дома кондитерскую, которую называли лучшей в Рязани. Рецепт пирожных, которые там продавали по полтора рубля (цена немыслимая для дореволюционного времени, считай полкоровы), купец, по слухам, выторговал за штофом водки у заезжего бельгийского кондитера.

Двухэтажный дом отлично вписывался в архитектурный ансамбль Почтовой улицы, логически завершая её. Более того, ещё в начале ХХ века дом Рудомёткина собирались реконструировать, дабы привести его, так сказать, в соответствие с духом времени. Архитектор Антон Кандинов даже сделал проект в модном тогда стиле a la russ, с высокими окошками и башенками по углам, как на древнерусском тереме.

Проект реконструкции, однако, так и остался на бумаге. Февральская, а затем и октябрьская революции спутали планы Рудомёткиным.

Лавка, брошенная купцом, открылась вновь только в годы НЭПа. А в 1931 году превратилась в магазин Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами – Торгсин. Впрочем, быть иностранцем, чтобы купить там что-либо, было необязательно. Достаточно было найти где-нибудь "под матрацем» оставшиеся с дореволюционных времён драгоценности или царские золотые червонцы, которые в торгсине принимали, не спрашивая, где взял.

И, между прочим, за пять лет существования этой сети государство заработало 270 миллионов рублей (!), на которые в стране построили десять предприятий, включая Горьковский автозавод, Уралмаш и Днепрострой.

Когда же сеть Торгсина закрылась, в бывшей кондитерской лавке стал работать обычный гастроном, а на втором этаже - страховая контора.

А в 1962 году дом Рудомёткина и вовсе снесли, а на его месте возвели кирпичный прямоугольник, являющий сегодня архитектурную доминанту Почтовой – здание Главпочтамта.

Кино для буржуазии и пролетариата

На Почтовой открылся и первый рязанский кинотеатр — «Дарьялы» — в 1908 году. Он сразу же начал давать полные сборы: возможно, из-за первой в городе светящейся вывески. Там смотрел кино и поэт Сергей Есенин.

В 1913 году на Почтовой было уже шесть (!) кинотеатров! Лучший выстроил известный в городе банщик Михайлов, которому принадлежали самые чистые городские бани на берегу реки Лыбеди (теперь в здании тех бань ресторан «Былина», от Почтовой – дальше через дорогу). На Почтовой он возвёл трёхэтажное здание: в двух верхних этажах – доходный дом, в нижнем – кино. Вывеска кинотеатра Михайлова – «Дея" – казалась странной. Лишь гимназисты да студенты понимали, что это – богиня по-древнегречески.

После революции, как нетрудно догадаться, свою "богиню» Михайлов потерял… Кинотеатр стал госсобственностью, и какое-то время показывал в основном чёрно-белую хронику. Буржуазное название «Дея» не устроило новую власть, и в 1925 году кинотеатр стал «Молодёжным».

Под этим названием прошла вся его жизнь вплоть до закрытия и перестройки в 2000-м, когда кинотеатр сделался симбиозом дискотеки и клуба под не менее странной вывеской «Шандала»...

Где бы время скоротать?

Местечек с разными названиями, как традиционными, так и вычурными, где можно приятно и с пользой провести время, на Почтовой в достатке и поныне.

Есть культурные – такие, как музейно-выставочный центр «Фотодом" на Почтовой, 58, открытый в память о выдающемся рязанском фотохудожнике Евгении Каширине. Есть места, несомненно полезные для туриста, к каковым относится туристско-информационный центр на Почтовой, 54. И, само собой, здесь вдоволь кафе, баров, ресторанов и ресторанчиков – от пафосных и дорогих до вполне демократичных по ценам.

Так, бар "Карась», бар «KILLFISH», кофейню «Звезда Магриба» и кафе-бар «Крем-сода» облюбовала молодёжь, для которой интерьерная простота - не есть признак дурновкусия, а ценовая доступность важнее изысканности. Кафе «Любимое» и кафе «Марта» одними своими названиями как бы намекают, что посетители средних лет и старше смогут почувствовать себя здесь в привычной, почти домашней атмосфере... В студии-баре «PEASHEM» собираются любители вечеринок. Завсегдатаи нахваливают здешних кальянщиков, и как раз поэтому тут вряд ли будет уютно туристам с детьми. Им, если позволяют средства, лучше отправиться в ресторан «Чулан» - в здании по соседству с областным министерством финансов, либо в паб «Бристоль» на соседней Мюнстерской улице - пожалуй, самое церемонное заведение в округе.

И, кстати, с Мюнстерской открываются прекрасные виды на Лыбедский бульвар - идеальное место для неспешных вечерних прогулок в тени деревьев при свете фонарей...

Фестивальные пятницы

Однако мы будем верны главной «героине» нашего рассказа - Почтовой улице! Ведь именно здесь каждый год с середины мая вплоть до первой декады сентября происходит то, ради чего мы и зазываем вас в гости. Еженедельные пятничные тематические фестивали «Встречи на Почтовой» уже стали фирменным туристическим «деликатесом", и превратили Почтовую в самую событийную улицу города.

Кого здесь только не повстречаешь пятничными летними вечерами... Гончары и кузнецы проводят мастер-классы для ценителей старинных ремёсел. Делегации спортшкол и любители экстремальных видов спорта устраивают показательные выступления. Почитатели исторической реконструкции сражаются на мечах, а фольклорные ансамбли не только поют старинные песни, но и подбивают публику на участие в традиционных забавах.

И, к слову, хоть повстречать уличных музыкантов на Почтовой можно в любое время года, только фестивальные пятницы гарантируют туристу музыкальное разнообразие.

В один вечер, на четырёх, а иногда и шести сценах, которые устанавливают на всём протяжении пешеходной Почтовой, выступают местные барды, рок-коллективы из Рязани и Подмосковья, джазовые и эстрадные исполнители. Здесь же поэты читают свои стихи.

Гуляя от сцены к сцене, можно накупить сувениров, или выиграть их, участвуя в многочисленных фестивальных конкурсах. Если же темой фестиваля объявлены сладости или разносолы, то можно наесться от пуза, тем паче, что за иные из угощений и платить не потребуется.

Будете у нас на Почтовой, обязательно познакомьтесь с живой легендой этой улицы (да и всей Рязани) – весовщиком Иосифом Пятуниным. Его рабочее место – как раз в том конце Почтовой, что упирается в спину Ленину и на котором ставят главную сцену пятничных фестивалей. На старинных рычажных весах он, с точностью чуть ли не до грамма, взвешивает прохожих всего за три рубля. И взвешивает с шутками и прибаутками вроде: "На замужнюю даму вы пока не тянете...» или «Поздравляю, у вас типичный полковничий вес!". Подходящие слова дедушка-весовщик с 25-летним стажем найдёт для каждого.

Само собой, в Рязани есть на что посмотреть и помимо Почтовой улицы. Но если всё же вам доведётся оказаться в наших краях с середины мая до начала сентября и на календаре как раз будет пятница, потратьте пару-тройку часов и прогуляйтесь вечерком по Почтовой - не пожалеете...

Путешествие с "вечёркой". Едем в Магадан!
2017-11-24

Наш спецпроект "Вечёрка» наводит мосты» продолжается, и сегодня, дорогие читатели, мы отправимся в далёкий Колымский край...

С исторической областью на северо-востоке России, именуемой Колымой, у нас в народе вполне определённые ассоциации. Едва ли не первым приходит на ум диалог персонажей «Бриллиантовой руки»: «Будете у нас на Колыме, милости просим! – Нет уж, лучше вы к нам...». Вероятно, поэтому на участие в нашем проекте и согласилась редакция «Вечернего Магадана», чтобы (процитирую главного редактора издания Наталью Мифтахутдинову) «развеять сложившиеся стереотипы, вроде тех, что со времён ГУЛАГа ничего не поменялось, что по Магадану ходят зеки с медведями, а на дорогах валяются куски золота».

Всё это, понятное дело, не имеет с действительностью ничего общего.

С другой стороны, каждый из вас вправе задать резонный вопрос. С чего бы вдруг, кроме как по воле рока (ну или по долгу службы), человека могло бы занести сюда? Чай Магадан не курорт, а за экзотикой едут в другие края, за пределы нашей державы... Однако позволим себе с вами поспорить. Пусть курортным городом Магадан и вправду назвать сложно, но пляжи тут имеются, и желающих искупаться в Охотском море (считай – в Тихом океане) в летние месяцы хватает. И дальневосточной экзотики здесь также предостаточно.

Впрочем, передадим слово нашим коллегам – редакции газеты «Вечерний Магадан"...

Архитектурные уникумы

Хотя Магадану уже полвека, с годами он лишь молодеет, становится краше и современнее. Но при этом сохраняет неповторимую атмосферу и особый колорит.

На многих зданиях в центральной части города установлены мемориальные доски, свидетельствующие об их уникальности или же о том, что здесь жил тот или иной учёный, поэт, писатель.

Одно из самых известных в городе сооружений – это дом со шпилем, построенный по проекту репрессированного архитектора Александра Лепковского. Это здание располагается на перекрёстке самых красивых улиц города – Ленина и Портовой, напротив центрального входа в городской парк.

Ещё одна из архитектурных реликвий Магадана – дом с часами, что стоит на углу проспекта Карла Маркса. Установленные на его вершине куранты каждый час играют мелодию песни, которую исполнял когда-то советский артист Николай Никитский: "Трасса. Колымская трасса – Магадана душа…»

Обновки для евражки и ржавеющее время

Три года назад, когда датой основания Магадана ещё считался 1939-й, в честь 75-летия города в сквере у бывшего здания компании «Северовостокзолото» установили бронзового евражку.

Евражка (также еврашка или оврашка) – это местное название американского длиннохвостого суслика, который также распространён на Колыме и Чукотке. Говорят, что на приисках их всегда подкармливают, да и сами они не прочь залезть в карман к рабочему за пропитанием.

Отливать евражку пришлось в Смоленске, так как нет в Магадане своего литейного завода. Сегодня евражка-оврашка – настоящий любимец детей и взрослых. Каждые полгода на нём можно заметить сделанные вручную обновки: шапочку, шарфик или попонку. Погладить его считается счастливой приметой. Магаданцы, да и гости города оставляют ему в подарок шишки, семечки и орешки.

К слову, Юрий Руденко по праву может считать себя «отцом" многих нынешних магаданских достопримечательностей. О некоторых из них стоит рассказать подробнее.

Пожалуй, главной работой талантливого художника можно считать скульптурную композицию "Время", которая была установлена в 2013 году на берегу бухты Нагаева. Её высота – 5 метров, а вес – почти 6 тонн! Символ скоротечного времени в Магадане – это металлический вымерший исполин – мамонт, шкура которого выполнена из болтов и шестерёнок, и внешне напоминает причудливый часовой механизм.

Внутри фигуры установлены специальные приспособления, благодаря которым скульптура начинает гудеть на ветру. Усиливает этот эффект и то, что металл постепенно ржавеет от сырого морского воздуха. С первого дня место на берегу бухты Нагаева, где установлена скульптура, стало одним из самых популярных среди магаданцев и гостей города.

Ну, а первые монументальные представители животного мира, появившиеся благодаря таланту Юрия Руденко, встречают гостей Магадана ещё на въезде в город. Рядом с вертикальной стелой с названием Магадана "поселилось» каменное семейство оленей. Кстати, с въездной стелой связана ещё одна любопытная история.

Если кто-то из вас бывал в Магадане раньше, приехав сюда теперь, он, возможно, обратит внимание на то, что изменилась указанная на стеле дата основания города. Дело в том, что прежде возраст Магадана отсчитывался от даты присвоения ему статуса города – 14 июля 1939 года. Теперь же решено считать годом основания 1929 год. В июле 2017-го магаданцы праздновали сразу две торжественных даты: 78-ю годовщину со дня образования Магадана как города, и 88-ю – со дня основания Магадана как населённого пункта. Кстати, население Магадана сегодня немногим меньше ста тысяч человек…

Артистические судьбы

Не стоит думать, что главный магаданский скульптор всю жизнь ваял исключительно животных. Его авторству принадлежат также две работы, изображающие талантливейших артистов своего времени, судьбы которых в разной степени были связаны с Магаданом.

В 1968 году в Магадан к своему другу, журналисту, поэту Игорю Кохановскому приезжал Владимир Высоцкий. Позднее Владимир Семёнович посвятил дальневосточному городу-порту такие песни, как «Про Нагаевскую бухту (Я расскажу тебе про Магадан...)», «Мой друг уехал в Магадан".

В 2014 году на смотровой площадке на берегу бухты Нагаева в память о визите артиста была установлена его бронзовая скульптура. Певец с гитарой смотрит в сторону морского порта...

А в скверике на улице Карла Маркса стоит памятник певцу и композитору Вадиму Козину. Исполненный им проникновенный романс "Мой костёр в тумане светит...» когда-то знали все от мала до велика. Вплоть до конца Великой Отечественной войны Козин был одним из самых популярных артистов эстрады в стране. Но из-за конфликта с Берией был осуждён и отправлен отбывать наказание в Магадан, где впоследствии и остался жить до конца своих дней...

Скульптура была установлена в 2013 году, к 110-летию Вадима Козина, рядом с домом, в котором сегодня находится музей-квартира певца.

В память о суровых годах

Говоря о достопримечательностях Магадана, конечно же, нельзя обойти вниманием и те, что непосредственно связаны с печальной историей этих суровых мест...

В 1996 году на сопке Крутой был открыт памятник безвинно пострадавшим и погибшим жертвам политических репрессий 1930-1950-х годов «Маска Скорби". Авторами проекта стали выдающийся скульптор Эрнст Неизвестный и магаданский архитектор Камиль Казаев. Центральная скульптура мемориала представляет собой стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слёзы в виде маленьких масок... Правый глаз – это окно с решёткой. На обратной стороне – бронзовая скульптура плачущей женщины под неканоническим распятием. Внутри монумента – копия типичной тюремной камеры.

Магаданский монумент – первый элемент задуманного триптиха "Треугольник Скорби». Вторую «Маску Скорби» планируют установить в Екатеринбурге в октябре этого года, на 12-м километре Московского тракта, там, где сейчас находится Мемориал жертвам политических репрессий. Эрнст Иосифович ещё до своей смерти в августе 2016-го хотел установить три мемориальных комплекса: в Магадане, Екатеринбурге и Воркуте.

Есть в Магадане и ещё один своеобразный памятник сталинской эпохе. На здании Магаданского музыкального драматического театра в первой половине 40-х годов (когда театр ещё был Домом культуры) установили монументы партизанки, забойщика, колхозницы и красноармейца. И, наконец, в бухте Нагаева стоит памятник «Пионерам освоения Колымы и Чукотки". Ведь именно здесь, на берегу Охотского моря, зарождался Магадан и отсюда начинал своё развитие...

Путешествие с "Вечёркой". Екатеринбург. Мегаполис в трёх измерениях
2017-11-17

Большой город полон чудес и загадок, его можно изучать бесконечно — следовать картам, путеводителям, рассказам друзей и знакомых, и всякий раз открывать его заново. Выбирая среди множества направлений, мы решили сосредоточиться на трёх прогулочных маршрутах, каждый из которых приоткрывает разные грани городского пространства.

Городские художества

Обширный выбор ждёт в уральской столице любителей прекрасного — вниманию ценителей искусства представлено более двух десятков разнообразных галерей и выставочных залов, во главе с Музеем изобразительных искусств, где можно увидеть, в частности, знаменитый Каслинский чугунный павильон. Однако подчас сама городская среда с готовностью выступает в роли холста или площадки для арт-инсталляций. Достаточно прогуляться по центру мегаполиса!

Заглянув в узкий переулок рядом со зданием Информационно-туристической службы, можно оказаться... в зеркальном дворике. Прямо под небом голубым полощутся на ветру «зеркальные штаны», а рядом висит на верёвочке «зеркальный ковёр». Если же пройти вглубь подворотни, можно лицезреть инсталляцию, посвящённую памяти первых игровых приставок, и даже пощёлкать кнопочками раритетного джойстика.

Одна из легенд Екатеринбурга — старик Б.У. Кашкин, которого, увы, нет в живых уже двенадцать лет. Имя этого уральского художника, стихотворца и философа (в миру — Евгения Малахина) знают далеко за пределами уральской столицы. Б.У. Кашкин — это настоящее явление, ведь он был родоначальником целого движения в городском искусстве, можно сказать — отцом-зачинателем современного городского фольклора. В конце 80-х вместе со своими единомышленниками он создал общество «Картинник». Название говорит само за себя — «картинники» рисовали на досках и картонках «картинки» со стихами, примитивистскими рисунками. В последние годы своей жизни Малахин занимался росписью совершенно «не художественных» предметов — стен, заборов, мусорных баков. Не случайно Б.У. Кашкин удостоился шутливого звания «народный дворник России». Аутентичных работ, созданных рукой самого Малахина, в городской среди практически не осталось: большая часть была неумолимо закрашена. Однако в Екатеринбурге действует Арт-движение «Старик Букашкин», силами активистов которого город преображается вновь.

Увидеть шедевр под открытым небом можно практически в любой точке уральской столицы — вот уже восемь лет в городе проводится фестиваль уличного искусства «Стенограффия», организуемый агентством Street Art при поддержке Администрации Екатеринбурга. В рамках этой творческой инициативы сами стены домов, заборы, подземные переходы превращаются в живописные холсты.

Эта музыка будет вечной

Екатеринбург — город музыкальный, что неоднократно подтверждали славные вехи его истории. Немудрено, что на улицах мегаполиса можно найти немало объектов, способных заинтересовать истинного меломана. Например, именно в Екатеринбурге восемь лет назад был установлен первый в России памятник, посвящённый группе The Beatles (расположен на набережной Исети, у моста через улицу Малышева). Композиция представляет собой отлитую из металла конструкцию в виде силуэтов участников коллектива на фоне кирпичной стены. Рядом — строчка из песни: The love you take is equal to the love you make.

Уральский город стал пионером не только на ниве битломании. На заре девяностых Екатеринбург одним из первых увековечил память Владимира Высоцкого — в 1992 году имя знаменитого певца и поэта было присвоено одной из улиц в микрорайоне ЖБИ. А в 2006 году в городе был установлен памятник Высоцкому, расположенный неподалёку от гостиницы «Большой Урал». Место выбрано не случайно: именно в «Большом Урале» Владимир Семёнович останавливался во время гастролей в 1962 году. Памятник отличается от тех, что можно видеть в других регионах страны — мы можем видеть Высоцкого не в роли борца и трибуна, а в образе влюблённого поэта, с гитарой в руках и рядом с любимой женщиной, Мариной Влади. К слову, в двух шагах от памятника расположен музей Владимира Высоцкого — в одноимённом бизнес-центре (ул. Малышева, 51), на втором этаже.

Сразу несколько памятных мест в уральской столицы посвящены руководителю ансамбля «Песняры», народному артисту СССР Владимиру Мулявину. В 50-е годы прошлого века легендарный музыкант начинал свою творческую деятельность именно в Свердловске. Есть в Екатеринбурге и памятник Мулявину — он был открыт в 2014 году у киноконцертного театра «Космос».

Впрочем, куда большим ажиотажем в Екатеринбурге пользуется другой памятник — Майклу Джексону (к слову, тоже первый в России!). Он был установлен на ул. Вайнера, за торговым центром «Гринвич» спустя два года после смерти певца. У бронзовой фигуры артиста часто собираются поклонники его творчества и даже проходят музыкальные акции.

Куда пойти за счастьем?

В каждом городе существует множество местных суеверий, с которыми считаются и туристы, и «аборигены». Например — традиционные места для загадывания желаний. В уральской столице таковых имеется около десятка — как говорится, на все случаи жизни.

...В восточных сказках для исполнения заветных желаний следовало выпустить джина из бутылки. Екатеринбуржцам предлагается «европейский» вариант. Всемогущий джин обитает… во флаконе с духами, который держит на ладони бронзовый коробейник на пешеходной улице Вайнера. Фигура уличного лоточника, вместе с остальными скульптурами, появилась на «екатеринбургском Арбате» в 2006 году и почти сразу прослыла волшебной! Говорят, достаточно потереть крышечку стоящей на ладони бутылочки — и мечты исполнятся. Кстати, заветный флакончик уже несколько раз крали неизвестные «ловцы счастья» (видимо, чтобы насладиться им в домашних условиях).

На той же улице Вайнера, недалеко от пересечения с улицей Радищева есть ещё один объект, наделённый силой — памятник «самому известному екатеринбуржцу», герою сериала «Счастливы вместе» Гене Букину. Чтобы загадать желание, необходимо потереть туфельку, которую бронзовый персонаж держит в левой руке.

Мечты и желания бывают разными. Но самые распространённые — конечно, о любви! Для влюблённых в Екатеринбурге имеется сразу несколько ритуальных мест. Например — Скамья влюблённых, установленная в Екатеринбургском дендропарке. Присаживаться на неё желательно вдвоём — тогда большая любовь и счастье на долгие годы обеспечены!

Для бизнес-желаний в уральской столице также имеется «специализированный артефакт» — Банкир в цилиндре, шествующий всё по той же ул. Вайнера (только в другой части пешеходной зоны, у пересечения с улицей Малышева). Дабы ниспослали боги богатство и удачу в делах, необходимо «приложиться к ручке» бронзового господина. А точнее — к перстню на пальце его правой руки.

Для тех, кто ищет работу, в Екатеринбурге также имеется своё «место силы» — Карьерное дерево, которое произрастает в недрах ЦПКиО им. Маяковского. Чтобы получить поддержку в продвижении по службе, необходимо повязать ленточку на одну из веток дерева, загадав соответствующее желание.

Ну, а для тех, чьи желания ограничиваются потребностями более приземлёнными и измеряются в конкретных суммах, имеется специальная Денежная розетка (расположена на стене банка на пересечении улиц Куйбышева и Белинского). Чтобы «зарядиться энергией денег», необходимо натурально... засунуть в неё пальцы (током не дёрнет — проверено!) И можете не сомневаться, через день-другой, максимум неделю финансовые поступления не заставят себя ждать. Испытано на себе!

Путешествие с "Вечёркой". Ставрополь. Маленькая глава большого романа
2017-11-10

Несмотря на то что Ставрополь не входит в число самых популярных туристических центров России, мы-то знаем, что здесь есть на что посмотреть, есть чем удивить приезжих. Особенно в преддверии празднования 240-летия с момента его основания. Наиболее популярные экскурсионные маршруты по городу, как правило, связаны с Крепостной горой. Это то самое место, где по плану, утверждённому князем Г.А. Потёмкиным, осенью 1777 года была заложена одна из десяти крепостей Азово-Моздокской укреплённой линии.

Однако если бы мне доверили организовать экскурсию по Ставрополю для гостей нашего города, то отправной точкой одной из прогулок я бы предложила сделать площадь Ленина. Итак, назначаем встречу у подножия памятника Владимиру Ильичу.

Сегодня даже старожилы с трудом вспоминают, какой огромной и неблагоустроенной была площадь до строительства так называемого «белого дома» - в советское время здания Дома Советов, теперь - краевого правительства, а также Ставропольского академического театра драмы имени М. Лермонтова и краевой универсальной научной библиотеки, которая также носит имя сосланного на Кавказ мятежного поэта.

Когда-то здесь добывали камень...

Из сохранившихся более ранних воспоминаний можно узнать, что до революции здесь, в самом центре города, добывали камень и что значительная территория в непосредственной близости от нынешнего музея-заповедника была отведена под базар. Площадь, получившая в 1851 году название Александровской в честь «пребывания здесь Цесаревича наследника, будущего императора Александра II», в первой половине XIX века была похожа скорее на огромный пустырь. По воспоминаниям военного разведчика барона Ф. Торнау, весной и осенью на ней разливалось море грязи, а в зимнее время здесь порой вырастали непролазные сугробы.

Определённые очертания площадь начала приобретать только во второй половине XIX века. На пересечении нынешних улиц Дзержинского и Маршала Жукова был построен дом командующего войсками Кавказской линии и Черномории. Сегодня на территории, которую он некогда занимал, разместились магазины, кафе, рестораны и гостиница «Континент» - здание которой является одним из самых высоких в исторической части Ставрополя. Спроектированное ещё в 60-е годы прошлого века, оно должно было стать одной из многоэтажек, которые, по плану развития города, выросли бы на месте купеческих особняков XIX – начала XХ века на улице Дзержинского. К счастью, идее не дано было осуществиться, благодаря чему горожане и приезжие могут любоваться красивейшими зданиями ушедшей эпохи, в том числе теми, в которых теперь размещается Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. Кстати, в его собрании есть работы И.К. Айвазовского, К.Е. Маковского, А.М. Васнецова, А.И. Куинджи, И.И. Левитана, В.Д. Поленова, П.А. Брюллова, А. Коровина, М.С. Сарьяна и других выдающихся мастеров.

«Ставрополье - родина слонов»

На улице Дзержинского находится и другой крупнейший в крае музей – Ставропольский государственный музей-заповедник, который назван в честь двух своих основателей - Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Его здание тоже исторический памятник – в позапрошлом столетии в нём располагались торговые ряды. А сегодня один из экзотических экспонатов - скелет южного слона, обитавшего в наших краях от 1 миллиона до 1,8 тысячи лет назад. Останки этого доисторического животного в 60-е годы ХХ века были обнаружены в Георгиевском районе края, отреставрированы, смонтированы и представлены в отделе природы.

«Нет на Кавказе другого города, где Михаил Юрьевич бывал так часто и подолгу»

Так исторически сложилось, что захлестнувшая множество российских городов в 90-е годы прошлого века волна переименований почти не затронула Ставрополь. В краевом центре сохранились типичные советские названия. Здесь есть улицы Ленина, Орджоникидзе, Фрунзе, Калинина, проспекты Октябрьской Революции и Ворошилова. Одним словом, всё, как у людей. Одна из главных артерий Ставрополя, пролегающая по исторической части города, с 1938 года носит имя основателя и главы ВЧК Феликса Дзержинского. Сегодня мало кто помнит, что в XIX веке к западу от тогдашней Александровской площади она называлась 1-й Воробьёвской, а с 1914 года - Лермонтовской. Что само по себе было справедливо.

Дело в том, что одновременно несколько зданий на этой улице долгое время хранили память о пребывании великого русского поэта в Ставрополе. Во-первых, это был дом командующего войсками Кавказской линии и Черноморья генерала А. А. Вельяминова, а также дом начальника штаба П.И. Петрова, где Михаил Юрьевич, без сомнения, бывал, поскольку генерал приходился мужем его двоюродной тётушки. К сожалению, эти здания не сохранились. Зато цел дом полицмейстера Бетаки, где собиралось местное светское общество (здание на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Октябрьской Революции). Как утверждают исследователи и краеведы, бывал там и Михаил Юрьевич.

И самое главное, сохранился дом (ул. Дзержинского, 183), который в 30-40-е годы XIX века арендовал барон Ипполит Вревский и где не раз бывал Лермонтов. Вместе с Вревским Михаил Юрьевич учился в Петербурге, в Школе гвардейских прапорщиков и юнкеров. Именно сюда Лермонтов приезжал, будучи уже на Кавказских Минеральных Водах, только чтобы побыть в кругу близких ему друзей. Отсюда в мае 1841 года он уехал в Пятигорск навстречу драматическим событиям. К сожалению, дом этот не музеефицирован, в нём живут несколько семей, он также используется как коммерческая точка.

С этим местом и росшим неподалёку 700-летним дубом связывают создание М. Лермонтовым стихотворения «Листок». Всего же исследователи насчитали в краевом центре более полутора десятка мест, связанных с пребыванием поэта.

Город, где похоронена русская Жанна д’Арк

Говоря об истории собора Святого Андрея Первозванного, следует отметить, что на его территории в 1915 году была похоронена единственная в Российской империи женщина, награждённая военным орденом Святого Георгия 4-й степени, Римма Иванова. Девушка, родившаяся и выросшая в Ставрополе, добилась отправки на фронт сестрой милосердия. Во время сражения у деревни Мокрая Дуброва (территория современной Белоруссии) под огнём она оказывала помощь раненым. Когда во время боя погибли оба офицера роты, Римма подняла солдат в атаку и погибла. О подвиге юной сестры милосердия (девушке был всего 21 год) тогда узнала не только вся Россия, её называли русской Жанной д’Арк. О ней писали газеты и журналы разных стран мира. Римму Иванову с воинскими почестями похоронили на родине, в ограде Андреевского храма…

Ставрополь – город с интересной историей и непростой судьбой. Прогулки по нему напоминают чтение захватывающего романа, в котором о событиях прошлого и замечательных горожанах рассказывают улицы, площади, отдельные здания и даже деревья.

ПУТЕШЕСТВИЕ С "ВЕЧЁРКОЙ". Таёжный город в горах
2017-11-03

Газета "Добрый вечер, Строитель!» приняла приглашение коллег об участии в одном оригинальном проекте. Журналисты из разных городов страны, в которых издаются «вечерние» газеты, должны подготовить красочный фоторепортаж о своём городе, и его потом опубликуют все «вечёрки» - участники проекта. А сами эти газеты должны опубликовать материалы о …нет, конечно, не о своём городе, который их читателям хорошо знаком, о других городах. Число участников проекта постоянно расширяется, но уже точно о нашем Строителе узнают читатели «Вечернего Карпинска» из Свердловской области, «Вечерней Рязани», «Вечернего Магадана», «Вечернего Ставрополя», «Вечернего Екатеринбурга», русскоязычного портала «Вечёрка" в Таллинне. Такой своеобразный творческий обмен. Ну а мы стартуем в проекте рассказом о Карпинске. Знакомьтесь, сами заметите, сколько у него общего с нашим городом…

Карпинск. Небольшой городок на севере Свердловской области, у подножия самых красивых, как говорят туристы, гор Уральского хребта. Он похож на многие в России и так же своеобразен, как любой из них.

Жизнь поселению дали щедрые подарки, которые спрятала в местных землях природы. И сегодня одним из основных работодателей на территории остаётся компания "Золото Северного Урала», а геологи, работавшие здесь десятки лет, без улыбки говорят: «Мы тут картошку на платине сажаем".

Железные и медные руды были обнаружены в горах и по берегам реки Турьи в середине 18 века. С тех пор основным занятием прибывших сюда с Вятки переселенцев стала добыча руды и труд на плавильных заводах.

До начала 20 века здесь добывали медную руду и перерабатывали её на плавильном заводе купца Максима Походяшина. С 1911-го начали черпать едва не с поверхности чёрный уголь. День шахтёра с того времени – главный праздник горожан, а слова "угольщик» и «горняк" есть в названии улиц, Дома культуры, кинотеатра. Да и имя города, которое дали бывшим посёлкам Богословск и Угольный, тоже связано с полезными ископаемыми – он назван в честь геолога и учёного Александра Карпинского. Сын горного инженера, будущий исследователь богатств Хозяйки медной горы родился неподалёку, в посёлке Турьинские Рудники (ныне город Краснотурьинск).

Сто лет угольный разрез давал работу и достойный уровень жизни горожанам. Со временем всё меньше становилось угля в породе, снижалось его качество, и добывающему предприятию, ставшему из государственного частным, это стало невыгодно. Огромную чашу заброшенного разреза за пару лет заполнили воды Турьи и подземных ключей. Сегодня искусственный водоём протяженностью в пять, шириной в два километра и глубиной свыше 170 метров, словно море, влияет на влажность и состав воздуха в сухопутном Карпинске. Со смотровой площадки, установленной на высоком берегу, открывается захватывающий дух вид на рукотворное озеро и снежные вершины за ним.

Горы вокруг – место притяжения туристов, которых не останавливает неблизкий, в полтысячи км, путь от Екатеринбурга. Их привлекают фантастической красоты горно-таёжные виды и маршруты из лета в зиму.

Неподалеку от города бликует на солнце снежной вершиной одна из самых высоких гор уральской гряды – Конжаковский Камень. При восхождении к его пику проходишь несколько природных зон: начинаешь путь по таежному лесу, через километр-полтора идёшь уже по горной тундре, потом по курумнику (каменные россыпи), а у вершины – по снегу. Конжак облюбовали бегуны-экстремалы. Более 20 лет в первую субботу июля здесь проходит международный горный марафон.

Природа здесь пока ещё сохраняется без признаков победы над ней человека. Если хотите подышать густым сосновым ароматом, набрать в кедровнике шишек с два кулака размером, увидеть трёхсотлетние ели, пары лап которых хватит на шалаш – вам сюда. Разве что в конце июня не стоит приезжать, потому что можно попасть… в половодье. Да не весной, как бывает на равнинах, а тогда, когда под жаркими лучами начинают таять снежники в горах – и талая вода устремляется мутными потоками вниз.

Город, с любой улицы которого видны горные шапки, особенно хорош бабьим летом. Можно погулять среди сосен в лесопарке, который сохранён в центре и начинается уже в сотне-другой метров от главной площади, на которой (и у вас так же?) возле серого дома администрации вглядывается вдаль со своего постамента вождь Ульянов-Ленин.

В парк время от времени приводят школьников на линейки. Здесь есть памятник Павшим за власть Советов, есть знак в память воинов Великой Отечественной, умерших от ран в работавшем в Карпинске госпитале, есть скромная плита трудармейцам, сосланным в эти северные суровые края для работы в угольном разрезе в годы той же страшной войны.

Тропа городского лесопарка приведёт нас к входу в местный Краеведческий музей. Для горожан он и хранитель исторических артефактов, и выставочный зал, и концертная площадка во время праздничных вечеров ветеранов и участников клубов по интересам.

На улице с традиционным именем "Советская" заезжающий в город не минует величественный храм в стиле уральского барокко. Двухэтажный двухпрестольный храм, ныне памятник федерального значения, закончили строить за 20 лет до конца 18 века.

Храм в революционные годы пытались несколько раз взорвать, разрушили 57-метровую колокольню, но стены разбить так и не смогли. Собор реставрируют последние 15 лет, а деньги собирают всем миром – через благотворительный фонд.

По могильным камням и памятникам у другой действующей церкви – во имя Казанской иконы Божией Матери – можно изучать историю Богословска. Вот стилизованный памятник-пень – это могила лесничего, скульптурные композиции с ангелами – захоронение купеческой дочери. Более двухсот памятников погоста бережно очищены и отреставрированы местными краеведами-энтузиастами.

Карпинск с его населением в 28 тысяч можно обойти за час. Треть горожан по шахтёрской традиции живут не в квартирах, а в частных крепких домах. Полгорода ездит на вахты в соседние Ханты-Мансийск, Сургут и другие города нефтяного округа. Три сотни человек трудятся на ещё работающем электромашиностроительном заводе. Заготовки огородного урожая, клюква, брусника и черника, кедровый орех обязательны в зимнем запасе хозяйственных потомков основателей поселения и вынужденных переселенцев. Бывает, правда, что хозяин тайги медведь забредёт на грядки полакомиться морковкой. Но здесь, в краю охотников, повадки зверя знают и его не боятся. Нужно только пошуметь погромче, посвистеть, и мишка, поворчав для порядка, уйдёт восвояси.

НАШИ ПАРТНЕРЫ